Зима вернулась в мае

Зима вернулась в мае С 4.04 по 6.05. 1998 года группа "Зима" из г. Казани совершила свое очередное путешествие. Районом похода на этот раз было выбрано плато Путоран. Почему же был выбран этот район, чем он интересен? Плато Путоран, представляющее собой горное поднятие, изрезанное тектоническими разломами и каньонами, образованными уже в более поздней геологической эпохе, само по себе очень интересно как в географическом, так и в спортивно-туристском отношении. Природа Путоран, самого северного в мире базальтового плато, уникальна - здесь редкое сочетание сурового климата, своеобразного рельефа, эндемичной флоры и фауны. Здесь можно совершить очень сложные спортивные походы, а в связи с тем, что маршрут заявлен на чемпионат России, это имеет очень важное значение. Район изобилует множеством самых разнообразных естественных препятствий. Прохождение маршрута в данном районе требует от участников самой разносторонней подготовки: физической, технической, тактической и морально-психологической. Плато Путорана смело можно назвать страной озер. Считается, что здесь их более девяти тысяч. Недаром характерный пейзаж узких фьордовых озер с крутыми берегами безлесных столовых гор стал визитной карточкой этой земли. Часть маршрута проходит по льдам многокилометровых озер, заполнивших тектонические разломы. Не меньше оснований и для того, чтобы назвать Путораны страной водопадов, Практически, на каждом водном потоке имеется водопад или невысокий слив. Однако больше всего в этом районе высоких тонкоструйных потоков, падающих с отвесных склонов долин и каньонов. На поверхности столовых гор летом собирается огромное количество воды и она стекает тысячами ручьев в долины. С наступлением холодов они образуют самые разнообразные ледопады, зачастую покрывающие скальные стенки, кулуары, а также относительно некрутые склоны, широким и толстым ледовым панцирем. В результате узкие глубокие каньоны превращаются в сложнейшие препятствия. Если летом выход из каньонов, обходы водопадов возможны по каменистым склонам, кулуарам и легкопроходимым скалам, то зимой из-за ледопадов такие возможности исключены. За 27 маршрутных дней командой пройдено более 600 труднейших километров, совершен траверс хребта Чая-Аян, пройдено несколько ледопадов (замерзших водопадов) различной сложности и высоты, в том числе два очень сложных, на уровне 2Б-3А кат. сложности, совершены восхождения на 4 вершины, пройдены около десяти длинных каньонов, множество перевалов, точнее сказать водоразделов, так как переходы из одной долины в другую проходят через широкое плато. Костяк команды составили члены спортивно-туристской команды "Зима" Профессионального туристского клуба "Траверс", имеющие большой опыт полярных походов. Четверо из них чемпионы России 1997 года: Ахметшин Рустем - майор милиции, Зиновьев Леонид - сотрудник Казанского предприятия тепловых сетей, Мышев Евгений - инженер АО "Спецавтоматика", Хайруллин Ильгизар - работник Госкомспорттуризма. В состав команды вошли также Гильманов Руслан - студент 5-го курса геологического ф-та КГУ, Гарифуллин Ильдар - врач РКБ, Урманчеев Ильдар - сотрудник АО "Технический центр". Маршрут был начат с озера Собачье (Ыт-Кюель), что в 200 км от гидропорта Валек. Первоначально начало маршрута предполагалось с озера Лама, но летчики не захотели лететь туда по причине отсутствия там условий для посадки самолета АН-2. Практически это означало, что нам придется проходить маршрут в обратном направлении. В свою очередь, это привело к нарушению некоторых наших тактических задумок и усложнению маршрута.. 40 километровое озеро Собачье со всеми лесами, речками является теперь владением долганца Игоря, его родовым имением. Озеро очень богато рыбой, прилегающие леса - дичью. К востоку от озера начинается Путоранский государственный заповедник. Восточнее озера тянутся абсолютно безлюдные пространства, в течение последующих 22-х походных дней мы шли полностью автономно, рассчитывая только на самих себя. Только за три дня до окончания активной части маршрута, на турбазе "Лама", расположенной в 130 км от Норильска, мы встретили людей. Наконец-то мы на маршруте. Вся подготовительная суета, мучения подъездов позади. Впереди то, к чему мы стремились, о чем мечтали. Уже на четвертый день похода мы встретили очень серьезное препятствие в виде 80 метрового ледопада. Хотя по нашим картам никакого ледопада там не должно было быть. Ущелье притока реки Хихикаль, по которому мы поднимались, постепенно сужаясь, превратилось в узкий каньон с отвесными скальными стенками. Черные скалы бортов каньона местами прорезаны круто падающими разноцветными ледовыми стенками. Вскоре, пройдя несколько поворотов очень извилистого каньона, мы оказались в скально-ледовом мешке. Но мы к этому готовы, у нас имеется достаточное количество специального снаряжения, необходимого для преодоления самых сложных препятствий. Осмотрев все возможные варианты выхода наверх, на плато, решаем подниматься чуть левее самого мощного ледопада. Путь намечен, осталось только его пройти. А он не прост. Сначала обходим боковой ледопад по крутому снежнику сбоку от основного ледопада и выходим на снежную полку. Отсюда связка - двойка Гильманов - Зиновьев выходит с набором альпинистского снаряжения на обработку пути. Довольно-таки легко удается подняться вдоль скального ребра до половины склона. Но дальше начинается самое сложное. Во-первых, крутизна резко увеличивается и доходит до 60 град., во-вторых, идущий первым Руслан, обнаруживает под тонким слоем снега натечный лед или же путь преграждают отвесные скалы, покрытые ледовой коркой. Несколько раз передовой двойке пришлось отступить назад и искать новые варианты или по причине невозможности организации страховки или непроходимости пути. С большим трудом удается подобрать приемлемый путь. Под нависающие скалы на самом верху обрыва удается выйти по узкому снежному перешейку, крутизна здесь достигает 70 град. Но вот ключевой участок подъема пройден. Дальше начинается выположение и ведущий выходит на узкую скально-снежную полку под нависающей скалой. А под ней уже имеется простой выход на плато. Дальше наводятся перила длиной около 80 м и начинается подъем других участников. Подъем пришлось осуществить в два приема. Наш стартовый вес составлял более 50 кг. После того как участники поднялись с 30-килограммовыми рюкзаками, пришлось, освободив рюкзак, спускаться за грузом, который уложен на нартах. Преодоление этого препятствия заняло весь день. Для установки палатки пришлось отойти от края обрыва почти на километр, так как вся поверхность плато вокруг каньона покрыта гладким льдом -наледью. Дальше все пошло своим чередом. Преодолев высокогорный каньон, прорезающий водоразделы бассейнов рек Хихикаль и Мая-Ачин, мы поднялись на хребет Чая-Аян. Хребет поразил прежде всего множеством оленьих троп, пересекающих его в самых разных направлениях. В тех местах, где они паслись, огромные участки просто изрыты до земли. Когда погода несколько испортилась, из-за тумана видимость упала, удалось увидеть и их самих. Стада в количестве 10-12 голов, а то и более 20, частенько по причине туманной дымки очень близко подпускали нас. Очень часто мы пересекали следы росcомахи, удалось увидеть и двух волков. В один из вечеров, когда все уже находились в палатке, один очень смелый, а может быть, голодный песец попытался прогрызть мешки с продуктами, находящимися в нартах. Только выскочивший на шорох один из участников сумел предотвратить ограбление со стороны этого хищника. В дальнейшем на протяжении всего похода мы не оставляли никаких продуктов "на улице". Настолько непуганых зверей нам не приходилось встречать нигде ранее. Ни на Приполярном, Полярном Урале, на побережье Карского моря звери не вели себя так смело. Надо отметить, что песцов там гораздо больше. Четыре дня мы шли по хребту Чая-Аян, по этому царству снега и камней. Пейзаж здесь довольно унылый, на огромные пространства тянется бугристое плато, иногда прорезаемое боковыми притоками реки Мая-Ачин. Лишь террасообразные вершины, возвышающиеся над плато метров на 150-200, скрашивают это белое безмолвие. Пришлось нам пережить на этом плато первый и единственный раз в походе настоящую, но не самую свирепую, пургу. Правда, она длилась недолго - с обеда одного дня до обеда следующего. Нам, имеющим опыт пережидания пурги более трех суток, это явилось лишь внеплановым отдыхом. Кстати о погоде. В течение всего похода стояла хорошая погода, за исключением нескольких дней, когда шел снегопад или дул сильный ветер плюс вышеназванная пурга. Температура в среднем держалась на уровне 15-20 градусов. Самая холодная температура была 22 апреля - 28 град. Два дня температура поднималась до -2 -3 градусов, что привело к подлипу (подлипанию снега к лыжам), В первый раз, еще в начале маршрута, во время спуска по реке Гулями к озеру Аян нам удалось, смазав лыжи свечкой (парафином) спокойно продолжить маршрут. А во второй раз, уже в предпоследний день, не помогли никакие мази. Пришлось сделать внеплановую остановку и подождать до 6 часов вечера. Только вечером, когда похолодало, мы смогли продолжить путь. На Таймыре уже полярный день и двигаться можно практически круглосуточно. Только в час ночи, выполнив норму этого дня, остановились на короткий отдых. А утром снова в путь. Прекрасная погода в течение такого длительного времени - это очень большая удача, это редкое явление. Но это имеет и свою негативную сторону, мы старались использовать каждый погожий день для работы. Думали, что погода скоро испортится, не может же она так долго быть хорошей. Вследствие этого накопилась большая усталость. Ведь непогода, тем более пурга, когда нельзя идти по маршруту, это ведь еще и отдых, восстановление сил. А когда прошли все препятствия, осталось только по озерам выйти к людям, отдыхать уже не хотелось. Хотя оставалось еще около 200 км. После 4-х дней пребывания на хребте Чая-Аян спускаемся в долину реки Гулями с целью скорейшего выхода к озеру Аян. Полого спускающаяся широкая долина в нижнем течении реки резко сужается, становится очень извилистой. Нам приходится, следуя течению реки, повторять все изгибы, меняя направление движения практически на 180 град. Яркое таймырское солнце то светит нам в глаза, то оно остается позади нас. Уже ближе к устью Гулями течет в живописном каньоне протяженностью около семи километров. Высокие отвесные черно-бурые скалы увенчаны огромными ледовыми сосульками, порой они образуют сплошные ледовые стенки, окрашенные в самые фантастические цвета. В двух местах каньон имеет крутые, но невысокие ледопады, которые удается пройти довольно легко, без лишних затрат времени. Каньон неожиданно кончается, и перед нашими взорами открывается огромная горная котловина, где расположено одно из красивейших озер Путоран - Аян, тянущееся с севера на юг на 60 км. Утром 11-го дня с устья реки Гулями пересекаем озеро в направлении реки Амуждакта. С южного конца этого озера мы начинаем подъем по долине реки на горы Центральной части Путоран. Голубые наледи заполнили всю ширину долины, По чистейшему гладкому льду весело скользят лыжи, развивается огромная скорость. Некоторые даже перегружают рюкзаки на нарты и продолжают путь налегке. Но легкая жизнь вскоре кончается, дальше поросший лесом участок долины. Здесь впервые за поход мы сталкиваемся с глубоким снегом. Начинается тропление. Извилистое русло реки достаточно круто набирает высоту. Вся долина истоптана следами животных, как хищников, так и травоядных. Уже под вечер группа выходит к зажатой скальными бортами ровной ступени долины, здесь широкая наледь. По ее поверхности растекается тонкий слой воды. Приходится снять лыжи. Закрепив их на нартах, продолжаем медленный набор высоты по залитому водой льду. Через полкилометра долина резко сужается, начинается каньон. Путь идет по ровному дну извилистого каньона. Через 20 минут мы упираемся в высокие скальные и ледовые стенки. Дальше пути нет, точнее есть, но толь

Hosted by uCoz